Día 12: Sobrado - Santiago

¡¡Ya hemos llegado!!!

Yuhuuuuuuu

Hoy el sol nos ha tratado con benevolencia. Salimos de la Galicia rural, pasando por Baamonde, Arzúa y llegamos a la civilización, que decía Javi, mi ilustre samaritano y compañeiro bicigrino en este lluvioso tramo final. Por cierto desde Arzúa (38 km a Santiago) una romería interminable de pregrinos nos acompañaron

Viendo Lugares Comunes de Adolfo Aristaraín, se decía que cuando uno vuelve de un viaje espera que algún misterioso resorte haya producido el milagro de que a tu vuelta algo haya cambiado, de que uno o sus circumstancias dejen de ser, de alguna manera, el cien por cien de lo que era o eran. Pero no es así. nada cambia.

En un quitamiedos del camino, al lado de donde hicimos esta foto (a unos 10 kms de Santiago), alguien escribió: "Si en el camino cambias la forma de percibir las cosas de tu alrededor, las cosas de tu alrededor cambiarán".

Estas lecciones son como bofetones en la jeta. En el fondo uno tiene siempre la tierna esperanza de que las cosas le lleguen a uno mansamente, sin tener que levantarse un día y mirarse en el espejo y esas gaitas, con naturalidad...

En fin. No me ha gustado llegar a Santiago. Claro que se hace camino al andar y que no importa llegar a Itaca sino enriquecerse en el camino. Todo eso es rotundo. Solo que ... se acaba lo bueno. Y me jode. Siento que vuelvo a enroscarme en una camisa de fuerza y se me acaba la condicional.
Volviendo en autobús a pucela, pasando por Vilafranca de Cebreiro, Ponferrada, Astorga (el camino francés) y viendo a otros bicigrinos, en dirección contraria (a Santiago) me sentí embutido en un mono naranja, con las manos esposadas y en un autobús con presos de esos que salen en las pelis norteamericanas.

Pajas mentales a parte, Santiago es más lindo de lo que suponía. Tiene 90.000 habitantes. Hace unos años más de la mitad eran universitarios. Ahora estos apenas llegan a 10.000.

Su casco viejo es un lugar para perderse de verdad.
Por sus estrechas y empedradas calles, se mezcaln toda suerte de peregrinos (mayoritariamente extranjeros), universitarios y lugareños, en una llamativa mezcla de 5ª avenida newyorkina con la rua del percebe. Y...

Y ya está bien de tanto palique.

Próxima estación: camino primitivo 2010


PD: mil abrazos a Rächel, Jesús, Mónica y Javi por vuestra compañia y por compartir (¿Qué es la vida si no?)

Día 11: Abadín - Sobrado

Orvalla. orvalla mansamente. A causa da nebla a linea do monte percibiose com muita dificultade. As vaques pacen ajenas e indómitas e o bibigrino se cala e se cala sem conhocimento do causa (que astuta fostes Monica al tornar as tuos parages).

Entretanto os amigos do bosque e do campo do maiz retratosen complacidos e sem protestar con o bicigrino.

Orvalla, orvalla lentamente, as veces con frucción e desmesura. As pesoas galegas, hurañas por natura, acostumadas a os imponderables da naturaleza (como dixo o gran Josep Pla) atenden con resignación os suos dictados e prosiguen as suas labores labriegas.

O calabobos debe o seu nombre a suas consecuencias e por isso o bicigrino e un bobo con mayúsculas, u sease un BOBO CALADO HASTA O TÚETANO.

A ruta desde Parga, pasando por Miraz e hasta Sobrado, e una das mais duras e inhóspitas do camino (trovarás a sumo un bar en 35 kms e miles de ruas e carreteiras locales que te tornarán loco). E si ademais no para do chover e a chuva te sigue calando, dos coisas: una, que so queda encomendarte as meigas, que haberlas hailas, oiga. E dois, o mesmo te digo una coisa que te digo a otra

Aunque a sombra do figuera es bona para pecado en sosiego, o bicigrino exhausto y cariacontecido, no te tempo para placeres en solitario.

Em Sobrado trovamos o primerio monasteiro cisterciense en españa, inmenso e sobrio da reposo para os huesos dos bicigrinos. Bueno, o que queda dos peregrinos.
Nos pernoctamos en hotel San Marcos, onde a hostalera separada tuvo a causa de isso os seus encontronazos con a nosa admirada y sempre cordial guardia civil. A muller aún pensba que Felipe dirigía as riendas de este país.

Ya solo falta 57 kms a Santiago.
Mañana llegaremos allá. yuhuuuuuuuu
Gracias a todos por vuestros ánimos, de verdad.
Espero que un poco este viaje haya salpicado vuestras vidas.

Abrazo grande!!!

Día 10: Tapia de Cas.- Abadín

Día de tristes despedidas.
Adiós a mi Asturias querida, adiós al bravo cantábrico y adiós a mi compañera bicigrina MóniKa.

Hemos dejado el pequeño y cuco Tapia de Casariego y ya estamos en Galicia. Ya lo estábamos técnicamente ayer pero hoy ya lo estamos geograficamente. Tras rodear toda la extensa ría pasando por Vegadeo (aún Asturias) llegamos a Ribadeo (ya Galicia), nos adentramos en el interior de Galicia, dejando a nuestras espaldas el mar Cantábrico, agreste en la Asturias occidental, con acantilados ariscos, los increibles bufones y olas que rugen.

Ha comenzado a llover. A llover de verdad. En bici uno se cala por todos los lados, por mucho que te protejas o cubras las alforjas. Si no es directamente por la lluvia, es por el agua que retornan las ruedas del suelo, o por el agua con el que te sulfatan los camiones (si estos no te tiran a su paso). Al final cuando llegas al albergue todo absolutamente todo está calado y tu espíritu enmohecido.

Mónica, sabia conocedora de las adversidades climáticas del Norte optó por tomar un autobús en Ribadeo y volver a Irún. Después de 3 diás con ella, la voy a extrañar un huevo. "Tú no conoces el tiempo del Norte", me advirtió.
Un tripalentino no se rinde fácilmente, pero lo cierto es que soy un poco temerario. Y las cosas se puede complicar más de la cuenta: bajar lloviendo por carreteras locales bacheadas, con el firme mojado o con charcos, con las gafas empañadas, es jugarte algo más que la quijotera.

Así que después de acojonarme varias veces desde Vilela hasta Vilamar (cayeron varias trombas con violencia y tuve que refugiarme en una fábrica), llegué a un bar de Vilamar, pregunté si el temporal pararía y el gallego me miró de medio lado y me dijo "si ya estás, mojado que más te da".
Decidí tomar la nacional N-634 por Mongoñedo, pero ahí me encontré miles de camiones (no sabía que era una ruta tan tan transitada) y sufrí sus enfurecidos bramidos, sus oleajes embarrados y sus ciclones intempestivos. Me cagué en la ..esa y en la madre que ..eso. Rezando, más que pedaleando, conseguí pasar el puerto da Xesta y llegar a Abadín. No sabía el terrible tráfico de camiones de esa nacional, tenía que haber ido por la carretera local por Sandónigas, bien asfaltada y sin tráfico.

Pero lo peor siempre está por llegar, cuando llegué al albergue de Abadín no había plazas, en las 2 pensiones del pueblo tampoco. Entonces me comentaron que a 2 km había un hostal en frente de una gasolinera. Llegué empapado, desesperado y me dijeron lo mismo: todo ocupado. Empecé a verlo todo más grisnegrooscuro que el cielo que me gobernada impunemente.
Y apareció el buen samaritano: Javi, un bicigrino valenciano que se alojaba en el hostal y estaba en una habitación doble. Me ofreció la otra cama. Ojalá Buda te lo pagué con una buena valenciana, Javi.

El hostal lo regentaba un Hitchcock gallego con pinta de zorro, el cabrón te miraba, parecía que iba a hablar, apartaba la mirada y proseguía con sus industrias. Ahí conocimos a un camionero asturiano majete de verdad. que también le daba a la bici y se reía cuando llamabamos puerto a lo que acababamos de subir: "eso lo subo yo con el 42"

Al llegar a galicia la Concha cambia su dirección respecto a Asturias. Si en Asturias el interior de la concha indicaba la dirección a Santiago, en Galicia es al revés, como véis en la foto. Y abajo indica los kms hasta nuestra Itaca particular (aquí 194)

Día 9: Luiña-Tapia Casariego

Ya se percibe el acento gallego. Estamos aún en Asturias pero el acento es clarametne gallego.
mañana nos adentraremos en tieras gallegas. Esto se acaba chic@s, Si toda va sin sobresaltos el viernes estaremos en Santiago.

También ha hecho acto de presencia una habitual de estos lares: la lluvia. Las previsones son de lluvia toda la semana, lo cual cambia bastante la pelicula.
Felicitaré a la Sra. Candelas por esas fundas de plastico para las alforjas que me han salvado de una buena calada.

Luarca ha sido lo más chulo. Tapia de casariego también. Son pueblecines con su pequeño puerto. y conservan el sabor aún de pueblo de pescadores.

En Luarca, a pesar de ser mucho más turístico, en pleno puerto había gente cosiendo las redes de pesca.

Pasé por la playa de Barayo, Eva, pero con la lluvia no apetecía bajar. No sabía que era reserva natural. Otra vez será.


Se nota que la costa occidental asturiana comienza a asemejarse a la gallega: acantilados de difícil acceso, viento fuerte, pueblos pequeños y diseminados que viven más de espaldas al mar. Y se nota en el paisaje lleno de castaños y prados más pronunciados y con más arboleda.
¿Será esta la adustez de la que hablaba Ricardo?

Hemos seguido la nacional todo el tiempo, sin coches ya que la autovía les ahorra muchos kms. Con lo cual apenas hemos profundizado.
Hoy en comparación a ayer, ha sido  como la crisis en España: menos profunda, pero más larga
Tampoco se veía mucho mar, salvo raras excepciones como la playa de Cueva, a su izqda, señorías.

Mañana más.

Salud, buen sexo y buen Rock&roll

Día 8: Gijón - Soto de Luiña

Ayer Jesús, mi amigo bicigrino de Vitoria y que me acompañó hasta Suances, me dio una mala noticia: había roto el cambio antes de llegar a Llanes y se ha tenido que volver a Vitoria. Al menos le espera entre algodones Stieg Larson. Humm no sé que es mejor, la verdad...
Y hoy en Avilés nos encontramos a 2 bicigrinos que venían desde Castro y se tenían que volver por un esguince en la rodilla de uno de ellos. Que bestias, iban haciendo una media de 130-140 kms/día.
No es por criticarles, pero se estaban pasando un pelín. Solo un pelín.

La verdad es que la bici te puede mandar a casa en cualquier momento, hay que estar agradecido (ley no escrita peregrina) y conforme (eso dicen los abuelos, y ya se sabe que saben más por ser quien son que por diablos)

Así que solo quedamos Mónika y yo. Y una pareja de Vitoria y Barcelona.
Crucemos los dedos de los pieses.
Y tratemos de no meternos en berengenales como este de la foto.

Jornada tranquila. Y colada monumental.

Atravesar Gijón-Avilés industrial no tiene mucho que contar. Hasta que nos re-encontramos un peregrino a pié polaco, que durmió encima de mi (entiéndaseme) en Llanes, 2 días antes. Imposible. ¿No lo veis? Hay más de 100 kms. Si un bicigrino hace 4 kms/hora (con mochila y por caminos se va lento), un día tiene 24 horas X 4km = 96km. Vamos, ni sin dormir le hubiera dado tiempo. El capullo nos dijo que había cogido el tren 'a little bit' (un poquito) anda, anda, vil traidor.
Hay muchos polacos en el camino. Son la nacionalidad que más abunda. A mi como me caen de pm, pues fenomenal. Hay también mucha gente mayor, jubilados que por fin encuentran tiempo y ánimo para ver mundo y conocer mejor a los terrícolas. Algunos sufren más de la cuenta y a veces no les queda más remedio que coger un tren para completar las jornadas.

Nos encontramos a una pareja entrañable en Carcedo. Nos explicaron por donde iba la carretera antigua, la nacional y la autovía. La construcción del viaducto de la autovía hizo que les expropiaran su casa y se mudaran a otra por donde iba la nacional. En la parte de abajo montaron un restaurante. Y la nacional ahora está cerrada por una grieta que vimos y parecía causada por un tsunami. Estaban desesperados por su mala suerte, además el encargado del restaurante les había estafado. Fueron tan amables que nos dieron un par de manzanas de su huerto y de propina  muchos besos de abuela. Que gente, como te tocan la fibra.

Cudillero merece una parada larga, un abrir y no pestañear, comer un buen pescado o una caldereta o un arroz caldoso.
Humm que lugar más chulo.

Un poco más adelante nos esperaba Soto de Luiña y un curiso albergue con mucha solera. Era un lugar de peregrinaje muy popular en los siglos XVII y XVIII pero por alguna extraña razón en el s. XIX se cerró el albergue. Este albergue del siglo veintiuno se le ve antiguo, quien sabe de qué época será...
Y como era de prever mayoría de peregrinos polacos.
Aupa Deportivo! Cagüen a leite

Día 7: Llanes - Gijón

Fundido. Carbonizado. Hecho picadillo.
Hemos seguido el camino auténtico por caminos de tierra, carreteas locales (toboganes la mayoría) para llegar a Gijón. 100 kms. No importa la cantidad, es el recorrido: precioso por prados, manzanos, eucaliptos, vacas y lento terriblemente lento, sinuoso terrorificamente sinuoso. Plato mediano, plato pequeño. y vuelta. Hemos salido a las 8 de la mañana y hemos entrado en la residencia universitaria Cimadevilla a las 8 y media. Digo hemos porque he hecho todo la ruta con Mónika, una chica de Irún. Mi culo está como si le hubieran propinado 1000 azotes a causa del mayor agravio al islam.

Es increíble la parte de Llanes a Ribadesella, esas pequeñas playas idílicas (Torimbia, San antonio, etc), sin gente, sin apartamentos ni paseos marítmos contaminando alrededor.

Un señor que estaba de paseo y por el acento no era asturiano, nos dijo que estaba enamorado de esa zona y que quería comprarse un terreno ahí... ¡cuando se jubile! 'Pero ¿por qué esperar?' pensó de inmediato el peregrino. En fin.

También nos hablo de los bufones, cuevas subterráneas que provocan una especie de geissers cunaod el mar rompe en su presencia.

Ved el libro de mi amiga Luna: Costa oriental de Asturias. Imprescindible y maravillloso.

Nada mas pasar Villaviciosa el camino se divide: hacia Oviedo (por Valdediós, vaya nombrecito, imaginaros la subida) o hacia Gijón por Niérvanes, también con una subida de la leche.
Ahí os dejo una muestra de las conchas asturianas que indican ambos caminos.

Gijón es como volver a casa, o mejor, es como llegar al paraiso. Ir al Savoy con Eva y disfrutar del momento es una fortuna.

No puedo más, las pestañas tiran el ancla, las piernas dormitan sin gobierno y mi trasero sueña con campos de algodones.

See you tomorrow, babies!!

Travelling-bici por Asturias

Tramo por la carretera local AS-343 (sin un solo coche, únicamente vacas) desde Llavandres --> Noriega --> Boquerizo --> Borbolla hasta Puertas (antes de LLanes)

Día 6: Suances - Llanes

Adentrarse en el interior de Cantabria y de Asturias es algo embriagador. Casí alucinógeno. Provoca adicción. Empieza a preocuparme como conseguir mi dosis, como chutarme, cuando esto termine.

Hoy por azar o por error he tomado una carretera local por el interior de Asturias (Colombres-Noriega-Boqueiro-Puertas) que me ha dejado tocado: ¡¡Quería llamar en todas las puerta y preguntar si alguna casona en ruinas estaba en venta!! Aquí me gustaría poner el huevo. Eso me late.
Y al fondo... poner esa hamaca entre el cielo y el mar que decía Serrat...

Ricardo el ciclo-sherpa que me llevó en volandas (y con el gancho) hasta Laredo, me ilustró sobre Cantabria y Asturias, matizaba esto: 'el paisaje de Asturias es adusto y el Cantabria es más femenino'. Y esta mañana  cabalgado sobre las suaves y sinuosas lomas cantabronas, me acordaba de la letra de aquella canción: caminar por tu cadera es para miiiiiiiiii, la mejor de las maneras de mooooooooorir. Me sentía desnudando y derritiendo a estas tierras.

Después de desayunar con Maribel (y Mora) y tras casi agotarlas las existencias de galletas, tostadas y mantequilla tiré hacia Tagle, pasando muy cerca de Los locos (joder que recuerdos ufff), donde pude contemplar este espectáculo de la coste cántabra.

Luego por Comillas y san Vicente de la Barquera. Algún tramo de nacional y algunos tramos de esas presiosas carreteras locales  de las que os hablaba.
Ya empecé a ver bicigrinos (más de uno, venía a referirme, mayormente), parece que esto se anima.

En San Vicente había un mercadillo y paré a zamparme una pedazo de empanada que ... eso... la perra sufre de incontingencia rectal.
Con esto de ser peregrino te ponen buena cara, te hacen precio especial y hasta te dan cosas para degustar. Que chollo.
San Vicente siempre merece una parada y posta. Si hubiera sol se verían desde acá los Picos de Europa, pero no hubo suerte lúcida esta vez.

Uno que es zoquete por naturaleza y espabilado por vocación, al salir de San Vicente y tomar la carretera a Colombres (curioso lugar donde los indianos que volvieron de hacer las Americas construyeron casas de estilo colonial entremezcladas con las típìcas casas de pueblo y casonas asturianas), pues decía que uno se dió de bruces con una carreteruca fuera de la ruta que resultó ser hasta hoy lo mejor del viaje... esa carretera por Nogueira y Boqueiro.
Beacoup de jeaux

Curioso: el sendero de baldosas (digooo flechas amarillas) ha cambiado en Asturias: ahora es una concha amarilla sobre un azulejo azul.

¿Veis las flechas amarillas en el poste y la piedra? así se orientan los peregrinos (y los bicigrinos) en estos caminos y carreterillas de dios.

Amén

Día 5: Güemes - Suances

¡¡Ya he encontrado un bicigrino!! Jesús, de Vitoria. un tío cojonudo. Nos encontramos ayer en el albergue de Güemes. Todo un lugar emblemático gracias al cura-obrero, el padre  Ernesto. Luego hablaré de él.

He andado con Jesús todo el día hasta Suances (donde me he quedado a visitar a Maribel ¡¡y Mora!!) y luego Jesús continuó hasta Santillana. Aquí estamos de asueto con el puente de Orduña,de fondo.
Y ha sido una gozada ir con alguien y charlando y contandonos nuestra vida y todo eso. Casi lloramos en la despedida.

El albergue de Güemes del padre Ernesto. Un lugar plácido y de un encanto especial. Nos dieron una cena espectacular, unas sopas de ajo que se caga la perra (me serví 5 tazones) y luego el cura-obrero Ernesto nos contó su vida. Se cansó de cumplir votos y decidió empezar lo que el llamaba 'la universidad de la vida', se embarcó en un carguero y se fue a ver mundo.

Luego se fue a los andes a currar en el campo y luego a áfrica a deslomarse. Tras varios años de experiencias por tierra mar y aire, se dedicó a ayudar a la gente por Sudamérica, creando escuelas y centros de ayuda. Es toda una institución en la zona. y el albergue rezuma todo su espíritu inquieto, aventurero y curioso. El desayuno no le fue a la zaga a la espléndida cena. Ni el amanecer tampoco, mirad.

Rodear la bahía de Santander ha sido unpoco rollo, intentando evitar camiones y polígonos nos hemos metido por mil carreteras locales y perdido unas cuantas veces. Pero es parte de la aventura. Luego para rodear la ría de Suances hemos entrado en un emjambre de carreterucas  sin un solo coche (como la de la foto) siguiendo en plan sherpas el sendero de las flechas amarillas (las que indican por donde va el camino de santiago). Es un placer único ser los reyes de la carretera, aunque te pierdas-

Y ahora toca Suances la nuit con maribel.
Tachín tachán

Día 4: Castro Urd. - Güemes

¡¡Me he cruzado con 2 bicigrinos !! ...pero en sentido contrario. Muchos de los peregrinos que me encuentro en los albergues VUELVEN de Santiago. Hacen la Ruta de la Plata o el camino francés y luego tiran hasta Irún o Francia por la Costa.
Bueno, ya no me siento el bicigrino solitario.

Hoy tocaba playa. Tras pasar por Laredo y Santoña, al llegar a Noja busqué una paya y me tumbé a la bartola (que no es la socorrista, por desgracia). Al final me indicaron una muy chula de nombre impronunciable: Trengandín, cuyo último tramo es nudista.
Un señor de Mota del Marqués me acompañó con su bici de paseo y su mujer (esta en otra bici) desde Santoña hasta la playa, hablándome de sus ancestros castellanos, con un perfecto acento vasco, lugar al que le llevaron cuando tenía nueve años.

Pero él no ha sido el único sherpa del día. Ricardo (69 años) se puso a mi rueda con su bici y se interesó por mi cicloviaje de bicigrino. Me acompañó unos 15 kms y me estuvo detallando intrahistorias del entorno, como la de la única colonia en España de buitres leonados en un acantilado de la Ría de Oriñón, por la que pasamos.

Me indicó cómo llegar a Laredo (donde tomé esta foto a la izqda), cómo pasar por Colindres (donde pinché) y me sugirió que entrara en Santoña por una carretera que va sobre las marismas. Y dicho y hecho: ha sido una delicia esta travesía.
Y caprichos del destino, los ancestros castellanos surgieron de nuevo: resulta que Ricardo estuvo interno de niño en el colegio de los agustinos en Palencia. Me dijo que nunca en su vida pasó tanto hambre, que soñaba con mendrugos de pan. Ricardo es tesotero del Club ciclista De Castro Urdiales, ha sufrido más de 4 operacions en el abdomen, por temas de hígado y hernias. El tío iba en sandalias, sin rastrales y no dejaba de hablar. En varias subidas mientras yo jadeaba. él seguía contandome historias. Cuando nos despedimos y nos dimos la mano, por poco de rompe 34 falanges. Vaya mingafría que estoy hecho.

Cuando piché en Colindres, un señor que vivía en frente y llegaba a su casa en bici, se ofreció a ayudarme a hinchar la rueda ya que tenía un .. un "parato de esos". El tío andaba por los 70 tacos y unas piernas que, parecía Chendo y Rominger juntos. Me dijo que el año pasado se hizo el camino de Santiago en 9 días.

Yo si llego a esos años quiero ser como ellos...

El puerto deportivo de Santoña lo tenéis ahí a la derecha. Y detrás de esos montes la playa de Berria y la de Trengandín. En una oficina de turismo, el tío que lo atendía, triatleta ocasional, me dijo que este verano En Berria se organizó un triatlon con la variante del remo en lugar de nado. Que luego dan marmitako a todo el mundo, que nos animemos a venir otro año.
Eso esta hecho.
¡Venga! que diría Don Camilo

Aaaaaaaaaadios

Mañana: retorno a Suances

Día 3: Morga - Castro Urdiales

A la salida del albergue de Morga, el recepcionsta me preguntó de dónde era. Siempre digo que soy de Palencia. Me mola más. El caso es que me insistió que si era de Palencia Palencia o de algún pueblo como Dueñas. "¿Dueñas? ¿Lo conoces?" - le pregunté sorprendido. Y el tipo sonrió de medio lado. Algunas veces acude a visitar a un colega que está allí en el penal.

Me soprprendió que me lo contara, pero es que antes hablamos mucho de bicis, carreras, puertos y tal. Y le caería en gracia.  Aitor, que así se llama el amigo del convicto y hospedero temporal, me recomendó acceder a Bilbao por el puerto de Vivero, muy duro pero por el que, a lo sumo, me cruzaría con 4 coches. Dicho y hecho. Aitor acertó de pleno, sólo me pasaron 7 coches ¡y 5 de la guardia civil! ¿Qué harían allí cinco coches picoletos en plan desfile militar? Curiosos berenjenales del azar.

A los piés del puerto de Vivero, un ciclista con la camiseta del Athletic se acercó a interesarse por mis itinerarios y vicisitudes. También le mola coger la burra y ser un cicloviejero de vez en cuando. Puso cara de circumstancias al verme con las alforjas y cerciorarse de que mi destino inminente pasaba por ese puerto. El puerto es precioso, entre bosques, duro pero no largo (como medio Honduras, Lici).
Luego un coñazo atravesar Bilbao y todos las ciudades de la ría: Barakaldo, Sestao, Portu y Santurzi. Además es un espectáculo feo de vedad. Edificios ennegrecidos, grúas gigantes por toda la ría que parecen que te van a atrapar, polígonos industriales interminables, industrias con chimeneas gigantes hollinando el cielo . Vi a unos peregrinos en Sestao con el rostro cariacontecido al comtemplar ese espectáculo tan deprimente. Y al otro lado de la ría, la otra cara de la moneda: Las arenas y Guetxo (ayer me dijeron que la 4ª cuidad con el metro cuadrado más caro de España, tras Madrid, Bcn y Marbella)
Lo que no vi, claro está, es a ningún bicigrino. Todo sigue igual.

Y nada, curzamos la frontera, llegamos a Cantabria. Y nos resarcimos al coger una carreteruca solitaria y entre montañas desde Ontón a Otañes, para luego tomar la directa hasta Castro. Hoy no he tomado ningún camino de peregrinos, pero también he evitado en gran medida carreteras nacionales. aún así, he llegado a las 6 de la tarde al albergue de Castro. Hago más horas en la burra que Moratinos en el avión

Es curiosos Castro Urdiales, en muchos bares tiene la bandera del Athletic y cuando te vas te siguen despidiendo con ese adusto 'agur'. Al menos ya puedo leer el Marca (no me mates, Silvia).

Cambio el 'agur' por 'salut y república'

Día 2: Zumaia - Morga

Julio Medem. Vacas. Caseríos, prados y bosques. Así es el interior del país vasco. En cualquier momento temía que la vaca de la peli se me cruzara en mitad del camino con esa despreocupada mirada bovina o que Enma Suarez apareciera con un pañuelo en la cabeza para atender al fatigado bicigrino.
Alucinaciones al margen, adentrarse por el interior vasco es indescriptible. Para los que os hayáis sentido cinetransportados por 'Vacas' os haréis una idea. Observando a los labriegos con su guadaña, creí adivinar a algún aizcolari con su hacha o a algún respetable anciano de gesto pétreo, tan bien retratados en Vacas.

Antes de llegar al Euskadi rural, uno siguió disfrutando de los paisajes costeros, como este con Zarautz y Guetaria escondidas y San Sebastián al fondo Fotos tomadas camino a Deba y Ondarroa.

Si ayer en teoría hice 62 km (en 11 horas, parando y todo eso). Hoy habré hecho unos 80 km. ¡¡Y he vuelto a llegar a las 7 de la tarde!
Y solo me he perdio una vez. Y además no tengo excusa: el camino está claramente marcado (al menos para el peregrino andante) con sus flechas amarillas y mojones de madera

Según las guías hay tramos por el monte altamente NO recomendadas para bicigrinos, en los que incluso es fácil perderse para los que van a pié...
tramos con subidas empinadas, bajadas pronunciadas, con barro. O senderos angostos y delicados como el de  esta foto. El problema no es que destroces la logítica de la burra, (que tb) es que a base de empujar o de subirte la bici a la chepa, acabas machacdo y maldiciendo a todo el elenco episcopal. Y no es plan. Y ya dije que para un pere(bici)grino no vale quejarse.

Por ejemplo, hoy por 2 veces he optado por seguir el camino marcado para los peregrinos y tardé casi 2 horas en llegar a Itziar desde Zumaia (donde pernocté ayer). Son 6 km, por carretera hubieran sido 15 minutos.

Por cierto fijaros que foto al amanecer en Santa Klara, en lo alto de Zumaia. Esta refleja toda la costa contraria a la anterior foto, con Deba, Onadarrua y Cantabria muy al fondo.

En fin, que los caminos del señor, a parte de insondables a veces son intrasitables para el bicigrino. Pero como este es vehemente y obcecado, por 2ª vez lo intentó. Desde el precioso monasterio de Ziortza hasta Munitibar, 4 km de sendero, realizados en casi 2 horas y con un sol sofocante. Si no es un camino más o menos llano, no merece la pena ir empujando la bici, de verdad.

En Ondarrua, villa pesquera desde los albores de su historia, hay un puerto y unas casas muy chulas que no pude resistir inmortalizar junto a servidor bicigrino.

Por cierto si noticias de otros bicigrinos. Debo ser una avis más rara de lo que suponía.
Anoche cena, vino y conversación con Rëchel, una chica suiza muy maja, que esta mañana asaltó la cocina del albergue, entrando por una ventana, para dar alimento y reposo a los esforzados cuerpos de los bici/peregrinos. Que salada.

Agur

Dia 1: Irún - Zumaia

Nos han levantado del albergue de Irún con música de 'los chicos del coro' a eso de las 6:30.

No he pegado ojo. 6 personas en un pequeño cuarto, excatologiamente hablando, dan mucho juego. Se dice que un peregrino no se queja nunca, que siempre está agradecido. Y lo pienso cumplir a rajatabla. ¡¡Voto a Brios!!
He salido a las 8 del albergue y me he acercado al puente de Santiago que hace frontera con Francia, para marcar mi km 0 y contemplar como el sol se posaba sobre el Bidasoa e Irún.

Al final de este extenuante día, he llegado a esta preciosa Zumaia, sudando como un pollo. El albergue estaba cerrado y he tenido que subir a Santa Klara en los confines del mundo, empujando durante más de 1 km la bici porque no podía con la cuesta (y si la tuviese, ni con mi alma). Menos mal que la hospedera (con cierto aire a Iñaki Gastón) ha sido más maja que las pesetas y hasta bajó luego a buscarme en coche cuando bajé a cenar. ¡¡Apa Iñaki!!

Ahí he visto al Pegaso salado (con S y sin alas), con ese azul opiáceo del cantábrico y Zumaia.
Debían de ser las 7 cuando he llegado. Total, que he debido estar 11 horas subido a la burra. ¡¡Si se supone que eran 60 y pico kms!!
Algo no cuadra... o sí.

He debido disfrutar de lo lindo, pues se me ha hecho corto. Con mucha calma, haciendo fotos, mriando, escrutando este curioso país vasco, antiguas vascongadas.
Observando a sus congéneres, algunos realmente simpáticos y acogedores, otros desconfiados y con la mirada dura. Contemplando a sus mujeres, de amarga dulzura, de rigurosa femeninidad, sin excesos, de gestos secos y contenidos. No son bellas ni coquetas, pero tienen talle de junco y eso reconforta.

Ocurre que soy el único peregrino que he visto en bici por estos pagos. Esas 11 horas se deben  a caminos mal tomados (sí lici, claro que me equivocado un par de veces, es mi intransferible e irrepetible naturaleza) y a veces porque el camino está poco señalizado, a pesar de esta curiosa estampa a la drcha. Qué ánimos, ¡¡solo 767 km hasta la meta!!.

Hay tramos que no se pueden hacer en bici, ni con la técnica del 'empujing', ni con la del 'amiloming' y acabas llegndo al 'blasfeming' en boca, impotente y extenuado.
Hay otras que sí: como el maravilloso camino en la loma del monte Jaitzkibel de Ondarribia a Pasajes de San Juan.

Precioso pueblo este, por cierto, mirad que colores. Y que sabores, que a eso de las 12 del mediodía me zampé 2 bocatas de tortilla que a Díaz Vega le entra cagalera y disfunción erectil.

Desde Pasajes de San Juan nos cruzan en barca hasta Pasajes de San Pedro. En lo alto de ambos pueblos se contemplan las banderas morada y rosa de sus traineras, deporte que se vive con pasión inaudita. Hoy en el periódico local había más páginas dedicadas a las regatas que al partido de la Real Sociedad.

He pasado por Donosti, dicen que una de las más bellas ciudades del mundo. No lo comparto. Como muchas ciudades con asentamiento idílico, la explotación comercial-turística, o quizá un cierto aire elitista, afea o deshumaniza a la ciudad. O serán los surfers de los huevos. Chorradas del bicigrino.

Comí en Zarautz y tampoco me maravilló. Y no me dió por acercarme a ver al gran karlos y reprocharle que 'dónde se ha visto comer sin pan ni vino'. Eso sí, me hice esta foto tan chula.
Hay algunos pueblos costeros precisosos: Guetaria, que chulada y esta Zumaia humm.... Como diría le gran Brixton: me se hace la boca agua. Y más ahora que me voy ¡a cenar!

Agur

Por esos caminos de dios

El rey astur Alfonso II peregrinó a la tumba del Apóstol en el siglo IX para verificar su descubrimiento. La ruta que siguió se le conoce hoy como Camino Primitivo, un itinerario montañoso que parte de Oviedo hacia el occidente hasta llegar a Santiago de Compostela pasando por Lugo.

Junto con el Camino de la Costa, forma el llamado Camino del Norte, es una de las rutas más en alza ultimamente y posiblemente una de las más duras. Transitable a pié, en bicicleta este camino es mucho más exigente que el camino Francés, por desniveles o porque se circula por zonas muy boscosas y con mucha maleza que a veces hace que se utilice la técnica del 'empujing'. Aunque siempre pueden subsanarse con carreteras y caminos alternativos.

Plan inicial del cilcloperegrinaje:
Teniendo en cuenta que únicamente hay dos albergues de peregrinos en Guipuzcoa y uno en Vizcaya, el de Bilbao, haremos los primeros días más largos de la cuenta. Después en Ribadesella decidiremos si seguir el camino primitivo o el de la costa, tras consultar a los supertacañones...
1) Irún- Deba 78 km
2) Deba – Bilbao 90 km
3) Bilbao - Castro Urdiales 62 km
4) Castro – Noja 76 km
5) Noja – Santillana 72 km
6) Santillana – Llanes 76 km
7) Llanes – Ribadesella 32 km
    7a) camino primitivo: Ribadesella – Oviedo 80 km
    7b) camino costa: Ribadesella – Gijón (68 km)
8) No se sabe, ergo no se contesta...


 "El paraiso, cuando se tienen expectativas modestas, es alcanzable casi todos los días"
(Javier Nart, viaje al Metkong)